Maquina arcade RetroPie Arcade (estilo cóctel)

¡Hola compañeros Instructables! Me gustaría mostrarles un proyecto de diseño y construcción para hacer un gabinete de arcade. Si tiene la edad suficiente (como yo), puede recordar haber gastado demasiado dinero en efectivo en estas máquinas mientras toma una copa en el pub local. ¿Invasores espaciales? pac-man? ¿galaxiano? todos se pueden reproducir en esta máquina que, aunque tiene un estilo retro, su funcionamiento interno está muy actualizado.

La mayor parte del tiempo de construcción se dedica a la construcción del propio gabinete. Necesitarás habilidades razonables para lograr un buen resultado, pero podrías optar por un enfoque más simple o cortar algunas esquinas y aun así divertirte mucho. Además, es posible que deba comprar algunas brocas especializadas para su enrutador o taladro. (Consulte el paso sobre herramientas para obtener información más específica)

Obtuve la inspiración para este estilo de gabinete de un video de YouTube que veo del «Lumberjackass». Creó una serie de 4 videos que lo llevan a través de su construcción, pero no hay información específica sobre los tamaños y las fuentes de las piezas. Este Instructable completa toda la información que necesitará para completar una compilación, incluida la información general y los consejos. Además, tenga en cuenta que la compilación «Lumberjackass» se basa en una PC, mientras que esta se basa en una Raspberry Pi y una distribución de software llamada RetroPie (vea el siguiente paso). Sin embargo, mira sus grandes videos (juego de 4) comenzando con este…

https://www.youtube.com/watch?v=JPYDIN3W_xU

Calificaría la electrónica y el cableado de los joysticks y botones como fáciles. La recuperación de la pantalla LCD de la carcasa del monitor es bastante sencilla, pero necesita algunos dedos fuertes para separar el bisel del cuerpo del monitor.

En general, calificaría este proyecto como «factible» para la mayoría de los aficionados al bricolaje, pero me tomó algunas semanas completarlo y algún momento difícil. Este instructable está escrito y documentado para ser una ventanilla única para TODA la información que necesitará para completar la compilación: ¡no es necesario buscar más ni resolver los detalles ocultos!

RetroPie es un programa que se encuentra en la parte superior del sistema operativo (SO) en un Raspberry Pie y lo convierte en una máquina de juegos retro que puede emular todo tipo de hardware antiguo. De todos modos, en lugar de reescribir una sección completa sobre lo que es RetroPie, ¡solo lo vincularé directamente a la página web del sitio!

https://retropie.org.uk/

Además de las herramientas de taller habituales que se pueden encontrar en la mayoría de los cobertizos y garajes, se necesitarán las siguientes herramientas.

1) Enrutador: también necesitará bits de «seguimiento superior» y «seguimiento inferior» si utiliza el principio de creación y seguimiento de plantillas que he usado. También necesitará un cortador de ranuras si desea terminar el proyecto con una moldura en «T».

Eslabón para broca de enrutador de seguimiento superior
Eslabón para broca de enrutador de corte de ranura

2) Taladro: necesitará una broca «Forstner» de 35 mm para las bisagras.

Enlace para broca ‘forstner’ de 35 mm

Intentaré repetir qué materiales se usaron durante cada paso, pero agrego este paso como un resumen de todos los elementos que necesitará para completar esta compilación junto con los enlaces locales (para Sydney, Australia). Lo he hecho en forma de hoja de cálculo para que pueda usarla para ordenar las piezas que necesita y marcarlas según sea necesario, alternativamente, si no tiene Excel, hay una copia en PDF.

¿Qué tipo de joystick debo usar y cuántos botones necesito?

Echa un vistazo a esta página para ver un resumen completo de los joysticks y los botones.

http://www.tested.com/art/makers/464539-choosing-buttons-and-joysticks-custom-arcade-cabinet/

Además, este es un recurso realmente valioso para los diseños y el montaje de joystick/botones:

http://www.slagcoin.com/joystick.html

Elijo un joystick de alta calidad de uno de los fabricantes originales (Sanwa), los compré aquí.

Enlace a Ozstick para joystick Sanwa

…y los pulsadores de aquí

Enlace a Ozstick para los botones

NB: aunque me gustan las acciones de los botones (sin hacer clic), me pareció menos que ideal ajustar los engarces del arnés de cableado a las pequeñas pestañas de estos botones. No es un factor decisivo, pero es un poco doloroso.

El proyecto utiliza un monitor de 17″ en el diseño vertical o vertical. Con suerte, puede obtener un monitor viejo sin usar o que no le guste de forma gratuita. El mío era un Dell que tenía el beneficio adicional de salidas USB y una salida de 12 V que fue diseñada para un barra de sonido dedicada Utilicé los enchufes USB para alimentar la Raspberry Pi y los 12V para alimentar el pequeño amplificador de 3w y la cadena de LED azules.

Para quitar el panel LCD de su alojamiento, el bisel de plástico debe separarse de la parte posterior. Esto requiere dedos fuertes y algo de paciencia. Comience en el centro del bisel donde se flexiona más y luego avance hacia las esquinas. ¡Te sorprenderá lo simple que es la construcción de estos monitores una vez que estás dentro!

Han pasado 30 años desde que hice cualquier trabajo de CAD. Sí, CAD estaba en su infancia en 1985, pero hice una gran cantidad de modelado de estructura de alambre 3D avanzado (para el momento) que estaba en una computadora central nueva y brillante en su propia sala de aire acondicionado… incluso teníamos un trazador de pluma – ¡guau! De todos modos, decidí intentarlo de nuevo y he creado un conjunto de dibujos que espero les sean de utilidad. Los pondré aquí como un conjunto (formato DXF) y como PDF (comprimidos en 2 archivos) que puede imprimir. Detallé el modelo solo para asegurar que las partes encajaran juntas y no detallé algunas características más pequeñas, como los orificios de fijación de los tornillos, solo los resolví a medida que avanzaba.

NB: La tapa de cristal tampoco está modelada.

Aquí hay un PDF que muestra el diseño de corte aproximado para obtener las piezas principales de una hoja de 2400 mm x 1200 mm. No pude llevar una hoja completa a casa en mi automóvil, así que le pedí al vendedor que la dividiera en 3 piezas individuales.

Todas las partes principales ahora se pueden cortar de una sola pieza de MDF de melamina blanca.

1) parte superior x 1

2) Lados LH y RH x 1 cada uno idéntico

3) Delantero y trasero x 1 cada uno idéntico, NB: ¡observe los bordes superior/inferior en ángulo para esta pieza!

4) Base x 1 solamente

5) Paneles de los extremos de la caja de control x 4 idénticos (no se muestran en el diseño de corte ya que son relativamente pequeños)

6) Paneles superiores de la caja de control x 2 idénticos

Si bien las partes duplicadas son idénticas en esta etapa, es bueno marcarlas con lápiz, interior/exterior, LH, RH, etc., ya que cuando realice más perforaciones y procesamientos de estos paneles, ¡ se volverán únicos!

Para crear un buen ajuste y simetría es inteligente (y más rápido a la larga) crear plantillas. El material de la plantilla que sugiero es MDF de 6 mm.

Creé las siguientes plantillas:

1) Una plantilla para la parte superior, en realidad un lado que se volteó para crear el otro borde

2) Una plantilla lateral. NB: reutilicé esta pieza de MDF más tarde para el recorte del monitor LCD

3) Una plantilla para los 4 paneles finales de la caja de control.

Todas las partes fueron cortadas de 1 hoja de MDF de 9 mm

Enlace Bunnings para MDF de 9 mm

Piezas finales de la caja de control

Caja de control delantera y trasera x 4

Bases de caja de control x 2

Lo siento, ¡parecía haber perdido las fotos que acompañaban a este paso!

Usando el panel trasero del panel de control, marqué y perforé agujeros de 9 mm listos para las inserciones roscadas de metal.

Antes de perforar el orificio pasante, creé un avellanado para que la cabeza del inserto de metal quedara al ras. Si no hace esto, es probable que la melamina se agriete cuando apriete el inserto en su posición.

Solo para asegurarme de que el inserto no se desenrosque, utilicé una pequeña cantidad de Araldite de 2 partes para fijarlos permanentemente en su posición.

NB: El inserto es de 2 mm más grueso que el material de melamina. Los elegí de esta longitud porque quería asegurarme de que la caja de control nunca se separe del cuerpo del gabinete. Más detalles más adelante en el instructivo.

Enlace a inserto metálico M6 x 20 mm de largo

Luego atornillé temporalmente el panel trasero a la melamina y usé la misma sierra perforadora de 35 mm que se usó para cortar el agujero en el panel trasero para crear un agujero similar en la melamina. ¡Esto asegura que los agujeros sean agradables y concéntricos!

Ok, dejemos las partes principales del gabinete a un lado y concentrémonos en las cajas de control.

Preensamblar los 4 paneles finales interiores para las 2 cajas de control.

Pegué y atornillé un poco de DAR (Dressed All Round) cuadrado de 18 mm a lo largo del borde superior e inferior de cada panel de extremo, esto permitirá que la base y la parte superior se fijen en su posición durante un paso posterior.

Al igual que en el paso anterior, pegué y atornillé otro trozo de DAR cuadrado de 18 mm a los paneles de la caja de control delantera y trasera. Nuevamente, este DAR soportará la parte superior de la caja de control instalada mucho más adelante en el proyecto. La longitud del DAR es más corta que la del MDF, ya que los paneles de los extremos internos deben encajar en la «entrada».

Los 2 lados, la parte delantera y la trasera están pegadas y atornilladas. También puede probar el ajuste de la base, pero NO la pegue en su posición, ya que este es su panel de acceso para el cableado del joystick y los botones. Es posible que desee ‘desvanecer’ los bordes para que se deslice hacia adentro y hacia afuera fácilmente.

Con la caja ensamblada, ahora es fácil fresar un radio en el borde inferior frontal del control, ¡en caso de que sus rodillas golpeen la caja!

En una superficie plana, sujete ambos lados del panel lateral a la caja de control y taladre en el lugar donde encajará el tornillo NB: ¡NO TALADRE TOTALMENTE!

Usando masilla para madera o un material similar, rellene las cabezas de los tornillos en el frente de la caja de control.

Para proporcionar un poco de contraste, el frente y la base de la caja de control están pintados con spray negro. (3 capas)

Enlace Bunnings para pintura en aerosol

Ahora, dejemos las cajas de control y volvamos a trabajar en la carcasa principal del gabinete.

Corte 4 refuerzos exactamente del mismo largo; deben ser todos del mismo largo o de la misma longitud o la unidad no quedará cuadrada y no encajará correctamente los paneles delantero y trasero. Además, para dejar un pequeño espacio, la longitud de estos tirantes debe ser ligeramente más larga que el ancho del panel frontal/trasero , ¡pero solo 1/2 mm!

Los paneles delantero y trasero están unidos a los 4 tirantes. Perforé previamente las abrazaderas en 2 lugares y luego fijé los lados con insertos roscados de metal similares a los que se usan para sostener los paneles de control en su posición. Una vez más, utilicé una pequeña cantidad de Araldite de 2 partes para asegurar que los insertos no se aflojaran con el tiempo.

Eslabón para inserto de tornillo M6 x 13 mm

También usé algunos lavados de «guardabarros» para distribuir la carga de los pernos M6

La base se instaló con tornillos para madera de 4 x 8G x 40 mm (en las abrazaderas inferiores).

Nota: coloqué otra abrazadera más adelante en la construcción (en la parte inferior del gabinete entre las 2 abrazaderas inferiores; esto se fijó con otros 2 tornillos 8G x 40 mm (a la base) y 4 tornillos 8G x 60 de las abrazaderas laterales en la cruz (quitar el panel frontal/trasero para acceder).

Para permitir un acceso rápido y fácil al interior del gabinete, la parte superior tiene bisagras. Utilicé 3 bisagras que inicialmente se instalaron en el panel final creando 3 orificios de fondo plano hechos con una broca «Forstner» de 35 mm. Este paso probablemente debería haberse realizado antes, ya que es mejor perforar los orificios de fondo plano en el banco. Sin embargo, es solo un trabajo de 2 minutos quitar el panel lateral, ¡así que no es un gran problema! Las dimensiones para el montaje de la bisagra están impresas en el paquete de bisagras.

Enlace a broca Forstner de 35 mm

Después de colocar las bisagras en el panel lateral, se puede marcar la parte superior del gabinete y taladrar orificios piloto. La parte superior se puede «ofrecer» y las bisagras se pueden atornillar en su lugar.

Nota: Es posible que necesite otro par de manos con esto, ya que es difícil sostener la parte superior Y atornillar las fijaciones de las bisagras al mismo tiempo.

Enlace Bunnings a bisagras Blum

Este paso es un poco complicado, así que tómate tu tiempo.

La parte superior debe enrutarse para acomodar la pantalla LCD. Para hacer esto, debe enrutar desde la superficie superior Y desde la superficie inferior, esto permitirá que la pantalla esté cerca de la parte superior de la melamina y no parezca «enterrada» profundamente debajo de la superficie del gabinete.

El enrutamiento superior debe estar limpio, así que primero creé una plantilla. El enrutamiento desde abajo puede ser menos preciso: lo hice a mano alzada. Bueno, parcialmente a mano libre, todavía usé un borde recto para pasar el enrutador.

Después de enrutar el corte superior e inferior, la pantalla LCD se puede colocar en su posición utilizando 2 longitudes de pino revestido de 50 mm x 19 mm. Enruté una socavación para acomodar los bordes de metal de la pantalla LCD. Se usaron 2 pernos M6 en cada lado con los insertos metálicos ciegos de 13 mm que se usaron para sostener los paneles laterales en su posición.

NB: los pernos M6 x50 necesitaban ser recortados ya que son demasiado largos para caber en los orificios ciegos

Enlace Bunnings para DAR de 42 mm x 18 mm

Compré algunos parlantes baratos que son autónomos ya que están diseñados como parlantes ‘en el techo’. Los vincularé aquí, pero tengo que decir que la calidad del sonido está bien para un gabinete arcade retro de los 80, pero no querrás escuchar música por mucho tiempo, carecen de profundidad. ¡Qué puedo esperar a este precio!

Enlace de Ebay para altavoces

Si el enlace anterior se corta, los altavoces son SA150 de Studio Acoustics.

Enlace para Acústica de Estudio

Nuevamente, usando el enrutador, corté los orificios de los altavoces usando una técnica que utiliza un pasador de pivote incrustado en una placa de plástico instalada en la base del enrutador. Puede comprar cortadores de orificios profesionales basados ​​en este principio, pero tienden a ser costosos y están dedicados a ciertos enrutadores.

Estos pies son de fundición de zinc y tienen un estilo retro de los años 50. Lo obtuve de este proveedor en China y tuve que esperar 3 semanas para la entrega, pero si realiza un pedido, cuando comience el proyecto, ¡deberían aparecer justo a tiempo como lo hicieron conmigo!

Enlace Ali-Express para pies

La moldura en «T» proporciona un excelente toque final al gabinete. También le da una sensación auténtica y un borde suave para ser golpeado. Para permitir que la moldura permanezca en su posición, se necesita una cortadora de ranuras de 1,6 mm (1/16″). El truco consiste en configurar la cortadora exactamente a la mitad de la sección de MDF. ¡Use una pieza de prueba antes de cortar la pieza real!

La moldura en T se ajusta a:

1) la parte superior del gabinete (en todos los sentidos)

2) los paneles finales

3) el panel base

4) El panel de control

a) Parte superior

b) Paneles finales

Corté todas las ranuras al mismo tiempo (pero bastante tarde en la construcción); sin embargo, se puede hacer mucho antes si lo desea.

Aquí es donde conseguí la moldura:

Enlace para moldura en «T» blanca

Para minimizar las longitudes de cableado y también hacer que los controles sean fácilmente accesibles, agregué una plataforma para montar la Raspberry Pi. Era un trozo de madera contrachapada sobrante de un proyecto anterior. El tamaño es de aprox.

Para obtener un resumen completo de las ubicaciones de los botones del joystick, vea los sorprendentes detalles en este sitio web:

http://www.slagcoin.com/joystick.html

…y elija su propio diseño preferido. Elegí un diseño con 1 joystick y 3 botones. Esto es más que suficiente para la mayoría de los primeros juegos de las décadas de 1980 y 1990, especialmente si se tiene en cuenta este diseño de pantalla vertical. El joystick está montado en la parte superior en un hueco de 6 mm de profundidad. Esto deja 12 mm para los 8 tornillos utilizados para mantener el joystick en posición. Los botones están montados en orificios de 28 mm, abrí los orificios con la broca Forstner de 35 mm, pero esto no fue necesario ya que los botones tienen una rosca muy larga y creo que me saltaría este detalle en una construcción futura.

Nota: El dibujo requiere un escariado de 36 mm ya que las tuercas de plástico de los botones tienen un diámetro de 35 mm; sin embargo, encontré que la broca Forstner de 35 mm funcionó bien.

Corte aproximadamente un trozo de moldura en «T» para que encaje. Primero presione la moldura en la ranura y luego martille con un mazo de goma. Recorte el exceso con un cuchillo afilado.

Para garantizar que las cajas de control permanezcan en su lugar, utilicé 4 arandelas grandes de «guardabarros» debajo de los pernos M6 (y 4 adicionales debajo de una tuerca M6 en el interior del gabinete). ¡Esto ayudará a distribuir la carga del joystick frenético y presionar los botones en los años venideros!

Compré las lavadoras en Bunnings pero no pude encontrar el enlace, así que aquí está de otro proveedor:

Enlace para arandelas de guardabarros

Usé las 8 ranuras/agujeros del joystick para mantenerlo en su lugar (tornillos para madera de 6 g x 15 mm). Los botones simplemente se mantienen en su lugar con una tuerca de plástico grande.

Enlace Bunnings para tornillos para madera de 6 g x 15 mm

Con el mazo de cables preensamblado (comprado), conecte los microinterruptores y botones del joystick. Un cable de retorno negro común conecta en cadena todos los microinterruptores individuales. Luego, se utilizan cables de colores individuales para el otro terminal.

Atornille la parte superior de la caja de control en su lugar.

Se usaron 2 tornillos (8 g x 25 mm) en cada lado para sujetar el lado exterior al interior de la caja de control.

Elijo usar un «ControlBlock» para interactuar entre mi joystick y el cableado del botón y la Raspberry Pi.

Enlace a la interfaz de botón/joystick de PetrockBlock

El PCB ControlBlock simplemente se conecta a la Raspberry Pi y tiene el mismo factor de forma. El cableado del joystick y los botones ahora se puede terminar directamente en esta PCB utilizando los bloques de terminales verdes. Esta placa de circuito impreso también tiene una función de encendido/apagado en la que conecté un interruptor (consulte el paso posterior).

Además, agregué un LED azul de 3 mm que indica el estado de Raspberry Pi (encendido/apagado/arranque).

Las máquinas recreativas de la década de 1980 tenían sonidos de audio muy básicos, ¡así que no estoy tratando de producir un sonido de alta fidelidad con esta máquina!

Usé un amplificador pequeño (y muy barato) que puede producir 3w de potencia. Primero probé la configuración fuera de la caja de plástico para asegurarme de que funcionaba sin calentarse (que no es así). El amplificador se alimenta de un convertidor DC-DC de 12V a 5V. El sonido es adecuado para llenar la habitación y tiene que bajar bastante para un uso normal.

Enlace a PCB amplificador de eBay

Enlace al convertidor DC-DC

Para permitir que el usuario ajuste el volumen de los altavoces, agregué un potenciómetro en el lado derecho de la caja de control del reproductor 1. El tipo de potenciómetro que utilicé está hecho para instalarse realmente en una caja de metal/plástico con un grosor de pared de, digamos, 2 mm. Esto significa que el MDF de 18 mm debe abocardarse cuidadosamente para permitir que encaje el potenciómetro. Después de colocarlo, se acortó el eje con una Dremel para que la perilla de volumen estuviera a ~1 mm de la superficie de la melamina cuando estaba completamente asentada.

Enlace Jaycar para potenciómetro de volumen

Enlace Jaycar para la perilla de volumen

Se agregó un botón de encendido y apagado en la parte inferior de la base del gabinete (esencialmente oculto). Este botón es de tipo encendido/apagado (no de tipo momentáneo). El botón está conectado a la PCB ControlBlock en la parte superior de la Raspberry Pi. Aunque el botón es de tipo encendido/apagado, funciona a través del ControlBlock para apagar el software, por lo que la RasPi tarda unos 20 segundos en apagarse.

También agregué un pequeño LED de 3 mm para mostrar el estado de la Raspberry Pi

Enlace Jaycar para pulsador de encendido/apagado

Aquí puedes ver las 3 clavijas que se usan para sujetar la parte superior. Este paso podría omitirse pero lo creí necesario para mover y transportar la unidad.

Perforé los orificios de 5 mm requeridos y luego pegué y atornillé las clavijas. Luego marqué las ubicaciones para el otro extremo de las fijaciones y perforé el orificio de 8 mm y el orificio transversal de 14 mm. El resultado final no es tan claro como esperaba, pero al estar debajo de la parte superior, apenas se ve.

Enlace a las cerraduras de leva Prestige minifix

Usando un cable de extensión blanco cortado de 2 m y un cable IEC, enruté la alimentación de red al gabinete. Un bloque conector de tornillo simple interconecta los 3 cables.

Enlace Bunnings al cable de extensión de red

Enlace Bunnings a cable IEC

Es totalmente opcional decorar su gabinete con obras de arte. Algunas personas prefieren el aspecto auténtico con obras de arte dedicadas a un juego o tema. En mi caso, elegí obras de arte con un tema espacial. La parte superior es una fotografía real del cielo nocturno de Australia y la obra de arte de los lados es ficticia pero sigue teniendo un tema espacial.

Me tomó un tiempo encontrar lo que quería (quizás demasiadas opciones por ahí). Al final, elegí 3 archivos de Shutterstock. Las imágenes y los números de identificación asociados se muestran en las fotografías.

Mi arte fue impreso (en Sydney, Australia) por Ella en Elytrart.com

www.elytrart.com

Las imágenes brillantes están impresas en un respaldo autoadhesivo y han sido laminadas.

Gire la unidad de lado para trabajar sobre una superficie plana.

Despegue una pequeña porción del respaldo autoadhesivo y pegue la impresión a la melamina. Es importante que quede en escuadra ya que no será posible realizar más ajustes de ángulo.

Despegue lentamente el respaldo mientras se asegura de que la impresión no tenga arrugas ni burbujas alisando a medida que avanza. Usé un pequeño trozo de plástico envuelto en un paño suave.

Recorta el exceso. Usé un cuchillo de modelo afilado y lo pasé por la ranura de moldura en «T». Los extremos del radio deben hacerse con tijeras y para evitar que la impresión se amontone, se hicieron pequeños recortes triangulares en la impresión.

Ahora puedes rematar los laterales con la moldura en «T». Fije la moldura comenzando en la parte superior y trabajando unos pocos cm a la vez, siempre asegurándose de que la impresión esté bien doblada sobre el borde y atrapada por la moldura a medida que avanza. Esto es un pequeño truco ya que la impresión no se adhiere muy bien al MDF expuesto y solo permanecerá en su posición durante unos segundos. ¡Tenga paciencia, ya casi terminamos!

Utilizando la misma técnica utilizada para aplicar las impresiones laterales, ahora se puede ajustar la impresión superior. Terminé quitando el monitor LCD para terminar de ajustar la impresión (y podrías hacerlo ahora), pero si lo dejas, querrás poner un trozo de papel sobre la pantalla para evitar que la impresión se pegue.

Una vez que la impresión está en la moldura en «T», se puede hacer. Puse la unión en el centro de uno de los extremos.

Complete la impresión superior quitando el corte del monitor LCD.

1) Retire temporalmente el monitor LCD

2) Haga un 45Deg x 30mm en cada esquina del recorte de la pantalla LCD. Luego corta el centro para dejar 4 solapas.

3) Doble sobre cada solapa y recorte el exceso según sea necesario.

4) Reemplace el monitor LCD: esto atrapará la impresión para evitar que se salga en el futuro.

El elemento constructivo final es el vidrio superior. Si tienes la edad suficiente para recordar los pubs de los años 80, ¡aquí es donde se sentaba tu pinta de cerveza mientras jugabas! Los derrames no pasarán por el monitor, etc.

El vidrio superior debe encajar en la parte superior con bastante precisión para obtener un buen efecto, por lo que proporcionar una plantilla al vidriero debería garantizar que esto suceda.

NB: El cristal superior NO tiene rebaje sobre las cajas de control. Esto sería posible, pero haría que el trabajo de los vidrieros fuera bastante difícil y mucho más costoso.

Coloqué un trozo de papel protector (de hecho, el papel de respaldo para la impresión adjunta en el último paso), sobre la impresión. Luego corté aproximadamente un poco de MDF de 6 mm y lo sujeté a la parte superior. El enrutamiento se realizó en 2 pasos:

1) Rebaje las esquinas del radio y los extremos primero con una broca siguiente inferior tocando la moldura en «T».

2) Usando un borde recto (longitud de MDF) entre los extremos ya enrutados, usé un cortador de seguimiento superior para terminar cada lado.

Al vidriero…….

Ahora que todo está cableado y conectado a la alimentación, podemos configurar la computadora Raspberry Pie por primera vez.

Recomiendo usar una tarjeta SD de clase 10 de 8 GB como mínimo para esto; solo use más grande si tiene la intención de cargar cientos de juegos diferentes.

NB: Estas instrucciones son para la configuración a través de una computadora basada en Windows, si eres un aficionado a Apple en la wiki de RetroPie y sigue las instrucciones específicas del dispositivo allí:

1) Descarga el formato SD desde aquí:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/

Una vez que haya cargado este programa en su computadora, ejecute el software y formatee su tarjeta SD con «Fat32». ¡Asegúrese de elegir la unidad correcta para formatear! Llame a la tarjeta SD «RetroPie»

2) Descarga Disc imager32 desde aquí:

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Extraiga (descomprima) el programa en su unidad C:.

3) Descarga la última imagen de RetroPie desde aquí:

https://retropie.org.uk/download/

¡Asegúrese de descargar la versión correcta para su hardware Raspberry Pi! Si no está seguro de la versión de Raspberry Pi que tiene, consulte esta página….

https://www.element14.com/community/docs/DOC-78141/l/identifying-your-model-of-raspberry-pi

4) Abra Win32DiskImager y seleccione la tarjeta SD como la tarjeta en la que escribir. Luego, usando el menú desplegable, busque la imagen descargada en el paso 3 y escriba la imagen en la tarjeta. ¡Ve a tomar un café ya que esto llevará unos minutos!

5) «Expulsar» la tarjeta de su computadora haciendo clic derecho en la unidad en el explorador de Windows (es más seguro que simplemente sacarla). La tarjeta SD ahora se puede quitar y colocar en la Raspberry Pi.

Aquí hay un excelente video que muestra la instalación y configuración de RetroPie: es para una versión anterior, pero debería guiarlo y le recomiendo que lo siga Sin embargo, tenga en cuenta que algunas funciones han cambiado para la versión que usé aquí (4.0.2 de septiembre 2016)

https://retropie.org.uk/documentation/installing-retropie/

Aquí hay un video que muestra las nuevas características 4.0:

https://www.youtube.com/watch?v=weDh993jmw4

NB: la pantalla cambiará de forma predeterminada al modo horizontal normal, le mostraré en el siguiente paso cómo solucionar esto:

Entonces, si ha seguido todas las instrucciones en el video, estará en camino de terminar.

Ahora tenemos que hacer algunos ajustes de configuración específicos de instalación en particular. El primero es girar la pantalla 90 grados para usarla en formato vertical.

Necesitamos modificar la forma en que se inicia Raspberry Pi y lo hacemos escribiendo el siguiente comando en una ventana de terminal. (F4 lo sacará de la estación de emulación y lo regresará a la ventana de la terminal)

sudo nano /boot/config.txt

Luego queremos agregar la siguiente línea al final del archivo:

mostrar_rotar=1

si esto no gira la pantalla de la manera correcta (y esto va a depender de cómo haya montado el monitor), intente con los números 2 o 3 (0 debería ser el modo normal, por así decirlo).

Deberá reiniciar para que esto surta efecto,

sudo reiniciar ahora

Una vez que el Pi se haya reiniciado, debe seguir las instrucciones en la sección 8 de la página (desplácese hacia abajo) para cargar y compilar el controlador para el PCB ControlBlock

http://blog.petrockblock.com/2014/12/29/controlblock-power-switch-and-io-for-the-raspberry-pi/#Software_Setup_and_Configuration

Su ControlBlock ahora debería estar en funcionamiento y reconocido en la estación de emulación como 2 nuevos «Gamepads»

Ahora solo tenemos que poner en marcha los juegos…

….¿Qué son los archivos ROM? Hmmmmm bueno, en resumen, son los archivos del ‘juego’. No puedo dar enlaces directos aquí debido a las reglas comerciales, pero te sugiero cómo puedes buscar en Internet los archivos de tu juego favorito. Encontré esta la parte más frustrante del proyecto y perdí algunas horas en la investigación. Por esa razón, me esforzaré por indicarle una ruta rápida para que su sistema funcione lo antes posible. A partir de ahí, puede ganar confianza y comenzar sus propias búsquedas para encontrar los archivos adecuados.

Configuré mi RetroPie con la intención de usar un emulador. Esto reduce los criterios para buscar los archivos ROM correctos. el emulador que elegí fue «Ir.mame2003». esta versión de MAME usa una versión particular del conjunto de ROM, a saber, 0.78.

Por esta razón te sugiero que pruebes suerte y busques «full romset mame 0.78»

Estos juegos completos contienen cientos de juegos y, por lo tanto, son muy grandes (varios GB). Cualquiera de los archivos puede ser ‘torrent’ o tal vez dividido en varios archivos zip. Me tomó un día descargar un juego completo, así que «la paciencia es una virtud». Puedes buscar archivos de juegos individuales, pero al final me pareció más productivo obtener un juego completo y luego elegir los juegos que quería uno por uno.

Para cargar una ROM en particular, complete los siguientes pasos.

1) Formatee una llave USB, expúlsela y conéctela a su Raspberry Pi. El LED de la tecla parpadeará y después de aproximadamente un minuto se apagará o permanecerá encendido todo el tiempo. Luego, la llave USB se puede quitar de la Raspberry Pi y volver a conectar a su computadora. Estos pasos solo deben realizarse una vez y RetroPie debería haber creado una serie de carpetas rom en la unidad USB.

2) Copie el archivo zip del juego elegido desde el romset a la unidad USB. Coloque el archivo en la subcarpeta del emulador que desea usar. En mi caso puse los archivos en la carpeta «Arcade»

3) Expulse la llave USB de su computadora y vuelva a colocarla en la Raspberry Pi. Los archivos ahora se copiarán automáticamente desde la llave USB a la Raspberry Pi y aparecerán en Emulation Station la próxima vez que reinicie (o reinicie Emulation Station).

4) Para reiniciar la estación de emulación, puede presionar la tecla «Sistema» y elegir la opción «Reiniciar la estación de emulación».

Guau, este ha sido un instructivo largo y detallado: ¡necesito jugar más juegos!