Maquina arcade oculta

Como un niño de los años 80, siempre he tenido un lugar en mi corazón para estos juegos de arcade en los que pasé incontables horas y cuartos. Algunos de mis mejores recuerdos incluyen a mi padre generoso que nos llevó a mí y a mi hermano menor a la sala de juegos, nos dio un montón de fichas, salió con nosotros a pesar de que realmente no le importaban los videojuegos, pasó el rato en la licorería local jugando al campeón de kárate y luego el gran luchador callejero original con otros niños, y casi desmayarse cuando vimos por primera vez la cantidad de máquinas en la sala de juegos de Disneyland en el pasado. Entonces, durante los últimos años, he querido construir mi propio gabinete de juegos, pero desafortunadamente, a mi esposa y a mí nos encantan las líneas limpias y modernas de la estética de Ikea, ya que nuestra pequeña casa es más o menos una sala de exhibición de Ikea. Cuando me acerqué a ella hace unos meses sobre esto, fue un rápido » ¡Diablos no! ¿Dónde encajaría aquí? Se vería totalmente fuera de lugar incluso si tuviéramos espacio para ello».

El diseño… La convencí de que me permitiera construir y poner un gabinete de juegos en nuestra sala de estar si podía ocultarlo dentro de una librería billy Ikea muy delgada de 11.5″ de profundidad que teníamos arriba. Empecé a trabajar en el diseño usando Autodesk Inventor. Pensé que lo dividiría en dos partes y las colocaría en las correderas de los cajones para que se extendieran y pareciera un gabinete de juegos real. La marquesina y el monitor formarían la parte superior y el panel de control. formaría la parte inferior.

Fue en este punto donde decidí que jugaría con la estética de Ikea usando su combinación de colores azul y amarillo e incluso los gráficos que usaban en sus manuales de instrucciones. Nuestro librero Ikea Billy negro es bastante anodino desde el exterior y quería contrastarlo con la máquina recreativa oculta que es brillante, descarada y quizás incluso desagradable con sus luces y colores. Y así nació el Ikeakade.

Contenido

Paso 1: Comenzando la compilación…

Comenzando la construcción...

Mis habilidades para trabajar la madera eran bastante pobres y carecía de una sierra de mesa y un enrutador. Tomé prestada una sierra de calar y una ingletadora de mi hermano y diseñé el gabinete en la computadora con anticipación para poder construirlo con la menor cantidad de cortes. Había comprado una multiherramienta y un taladro a principios de año y seguí haciendo los cortes. Fue aquí donde aprendí sobre las maravillas de la herramienta de accesorio de lijado. Sujeté las dos piezas laterales cortadas de manera diferente y comencé a lijar hasta que quedaron completamente idénticas entre sí. Literalmente, no puedes decir cuán horribles son mis habilidades de sierra caladora. Otra lección que aprendí fue que, a pesar de que la ferretería le dice que la tabla tiene 10″ de ancho, en realidad tiene solo 9.25″ de ancho. Contrahundí mis tornillos con una broca un poco más grande y los llené con masilla para madera.

Paso 2: Controladores de bricolaje…

Controladores de bricolaje...
Controladores de bricolaje...
Controladores de bricolaje...

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Una vez que recibí mis botones, joysticks y controlador de Paradise Arcade, construí un panel de control de prueba rápidamente para poder averiguar qué bits y qué tan grandes son realmente las cosas y asegurarme de que todas las luces funcionaran. También pedí un trackball barato de 2″ de Sparkfun. Debido a que no venía con ningún material de montaje, tomé algunas ideas de la forma en que DaOldMan de los foros de arcadecontrols.com montó el suyo en su panel de control. Lo recomiendo encarecidamente porque si estoy haciendo un gabinete por primera vez, es mucho más fácil eliminar los errores en el panel de control de práctica. También quería dos ruletas en mi panel de control para juegos como Ivan Stewart’s OffRoad o SuperSprint y después de ver los precios en ellos Fui por la ruta del bricolaje.

arandelas de plástico y arandelas de metal para sujetar la varilla roscada en su lugar y darle impulso cuando gira. Para la parte superior, encontré una tapa de PVC de 1-1/2″ (quién sabía que en realidad tiene más de 2″ de diámetro), JB soldó una tuerca de acoplamiento en el medio, la pintó de amarillo y la atornilló en la parte superior. . La parte difícil fue asegurarse de que la tuerca de acoplamiento estuviera alineada en el centro. No pude alinearlo perfectamente, así que cuando lo giro, se tambalea un poco. Quizás lo intente de nuevo en el futuro. Después de leer en línea, me di cuenta de que todos usaban ratones rollerball en sus configuraciones de bricolaje. Me preguntaba si podía seguir la ruta óptica, así que volteé el mouse y apunté el láser a la tuerca y noté que la computadora podía traducir estos datos a un cierto eje. Luego usé un trozo de madera para montar la pcb del ratón,

Además del ligero bamboleo cuando gira, el único otro problema es que gira demasiado bien y si lo golpeas accidentalmente, girará un poco.

Paso 3: Diseño y gráficos del panel de control…

Diseño y gráficos del panel de control...
Diseño y gráficos del panel de control...

Luego tomé mi Lexan, tomé prestadas un montón de abrazaderas del trabajo, imprimí el diseño de mi panel de control, lo grabé muy bien y luego obtuve algunas brocas Forstner de 1″, 1-1/8″ y 1-3/8″ para cortar los agujeros para los botones. Desafortunadamente, no tenía una sierra perforadora con el diámetro correcto para el trackball, así que tuve que cortar el agujero usando el siguiente tamaño más grande. Funciona bien, pero hay un espacio de 1/8″ entre la bola y los lados del hoyo. Me molesta un poco, pero creo que lo he superado a medida que me acerco al final del proyecto. Luego hice una copia impresa de Costco usando sus servicios de creación de carteles y la puse debajo del Lexan con los agujeros perforados. Usé un cuchillo xacto afilado que mi esposa usa para sus álbumes de recortes para cortar los agujeros en la impresión. Asegúrate de pegarlo bien con cinta de pintor para que nada se mueva. Para los gráficos de mi panel de control, encontré un sitio web que tenía palabras «Ikea-ify» y ponía los nombres de los videojuegos con los que crecí, por ejemplo, Donkey Kong se convirtió en Dankki Kanng, Space Invaders se convirtió en Spass Insvadders, etc.

Debido a que no tenía un enrutador, usé mi multiherramienta con un cortador de inmersión para cortar las ranuras para la moldura en T. Simplemente dibujé una línea de donde debía estar la ranura y con el grosor correcto y luego procedí a cortarla lo más recto que pude. Corté una pieza de la moldura en T y la probé a medida que avanzaba. Me alegro de haberlo hecho porque algunas de mis ranuras eran demasiado delgadas y requerían un corte adicional. Al final, no quedó perfectamente recto, pero pensé que era un trabajo bastante decente. Luego cubrí las caras frontales del panel de control con Lexan que había sido pintado con spray azul en el otro lado. Una vez que quitaste la cinta protectora del otro lado, obtienes un bonito aspecto brillante que se ve realmente profesional. Rocié algunos tornillos y luego monté el Lexan en el panel de control. Esta es la versión final. La próxima vez, Debo recordar que la moldura en T tiene dificultades para hacer giros de 90 grados. Parte de ella no encaja totalmente al ras en esa curva.

Paso 4: Pintura y Marquesina

Pintura y Marquesina
Pintura y Marquesina

¡Ay! Después de estar al acecho en estos foros por un tiempo, tuve la opción de rociarlo o enrollarlo a mano. Como no tenía compresor ni rociador, pensé que tener que comprar un montón de botes de pintura en aerosol sería muy costoso. Terminé ordenando un poco de pintura Kansas Jayhawk blue laytex Gliden de Home Depot. Puse un poco de imprimación Kliz y luego lijé y lijé un poco más. Luego puse un poco de pintura con unos rodillos de pelo de 1/4 pensando que me daría un acabado suave. No importa cuántas capas puse y cuánto lijé, nunca pude obtener la consistencia sin escobillas que quería. Incluso compré los costosos rodillos de microfibra pensando que eso resolvería mis problemas. Intenté lijar con látex pero no pude lograr que se viera bien. Utilicé una amplia variedad de papel de lija de grano diferente según lo sugerido por la gente en los foros, pero fue en vano. Afortunadamente para mí, la mayoría de las áreas pintadas están ocultas por la librería de Ikea para que mi pobre trabajo de pintura no se notara demasiado. La próxima vez que haga esto, creo que voy a morder la bala y seguiré la ruta de la lata de pintura en aerosol.

La marquesina se fija mediante unos soportes en L de aluminio que se pintan con spray amarillo. Luego tomé algunos tornillos para láminas de metal, rocié sus cabezas con pintura amarilla y los atornillé en el soporte en L. La marquesina es una impresión de póster (que creo que está en papel fotográfico) de Costco. Lo bueno de esto es que la parte posterior del papel fotográfico no tiene nada impreso, por lo que no quedan manchas oscuras cuando pasas la luz a través de ellas. Está intercalado entre 2 paneles acrílicos. Luego conseguí un hilo de 5 metros de tiras de LED, las conecté a una pieza delgada de placa de montaje (la que tiene todos esos pequeños agujeros) y la conecté a los 12 V de la fuente de alimentación. Aprendí que la cinta adhesiva no se sujeta bien a la placa de montaje y se sigue saliendo. YO’ He cruzado los dedos por la gran cantidad de pegamento caliente que puse para evitar que las tiras se despegaran. Adjunté algunos soportes en L pequeños en el tablero de luz y atornillé algunas tiras de reparación de metal en el gabinete y puse uno de esos imanes ridículamente fuertes en el medio. Esto me permitió jugar con qué tan lejos estaba el tablero de tiras de luz de la marquesina para que no obtenga esos puntos calientes de los LED individuales y también me permite sacar rápidamente el tablero de tiras de luz y acceder a la computadora que está detrás.

Paso 5: Altavoces y placa base de la computadora

Altavoces y placa base de computadora
Altavoces y placa base de computadora

Luego usé mi sierra perforadora para cortar orificios de 3″ para los parlantes que tomé de un par de parlantes de computadora. Mi pobre taladro de 12 V se sobrecalentaba, por lo que me tomó una eternidad cortar estos dos orificios. Los parlantes no tenían ningún orificio para montar, así que Simplemente los pegué con pegamento caliente al gabinete. Luego compré en eBay algunas cubiertas de metal para parlantes y las pinté con aerosol de amarillo y las adjunté en la parte inferior. Mientras navegaba por eBay, encontré un cable EL amarillo que parecía tener un precio razonable y venía con una caja que enciende el cable cuando detecta sonido. Envolví el cable EL en varios bucles y los puse sobre el altavoz. Hace que los altavoces parpadeen cuando el sonido se reproduce a través de ellos. También instalé un tirador de puerta que obtuve de Home Depot para que Podría tirar del gabinete superior hacia adelante y extenderlo fuera del gabinete.

Elegí un sistema i3 540 de 2 GB que tenía por ahí. Es una exageración para una máquina de mame con Windows XP, pero pensé que podría querer ejecutar Pinball FX con gráficos intensivos algún día, así que encajaba bien. Instalé la placa base de la computadora usando algunos separadores de montaje que atornillé y pegué en caliente en la madera. Instalé una fuente de alimentación más pequeña que me había sobrado en mi HTPC. Afortunadamente, tenía algunos agujeros de montaje para poder atornillarlo en el gabinete. Con el disco duro usé un poco de velcro industrial para fijarlo a la fuente de alimentación. Amarres de plástico en todas partes para organizar un poco el cableado.

Paso 6: correderas de cajón y pestillos magnéticos

Guías para cajones y cierres magnéticos
Guías para cajones y cierres magnéticos
Guías para cajones y cierres magnéticos

Después de pintar e instalar las correderas del cajón, las puse y el panel de control y la pieza del monitor parecieron deslizarse hacia adentro y hacia afuera. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que las correderas especiales del cajón de «bloqueo y bloqueo» que busqué arriba y abajo no estaban a la altura de la tarea de estabilizar el panel de control durante el juego. Terminé usando esos imanes de puerta de gabinete para ayudar a bloquear cada una de las piezas en lugares, ya sea que estén afuera o adentro.

En una sesión de «prueba de juego» de Street Fighter como Guile, traté de ejecutar una patada rápida que consiste en presionar patada y empujar el joystick hacia arriba al mismo tiempo. Esto sacudió el panel de control bastante fuerte y el panel de control se «desconectó» de los imanes y se deslizó hacia atrás. Durante el 99,9% del tiempo, esta solución poco elegante se ha mantenido. Me pregunto si los imanes se debilitan con el tiempo y que esta desconexión ocurriría cada vez más. ¿Debería evaluar una opción mucho más fuerte? ¿Quizás una solución de electroimán?

Paso 7: Supervisar

Monitor
Monitor

Lo siguiente que hice fue instalar el monitor. Originalmente iba a usar el monitor LCD 4:3 de 17″ que tenía por ahí, pero después de mirarlo realmente, pensé que era demasiado pequeño para jugar correctamente. Por suerte, la semana que busqué en eBay, encontré un 4 de 21″ :3 monitor que encajaría en el gabinete y por un precio razonable de $60 enviado. Tenía monturas VESA en la parte posterior, así que tomé una tabla, perforé algunos agujeros para pernos métricos y luego la monté en la unidad superior en ángulo. Luego usé algunos amarres de metal para mantener el bloque de energía gigante en su lugar.

Paso 8: Pantalla de plástico o vidrio

Pantalla de plástico o vidrio
Pantalla de plástico o vidrio
Pantalla de plástico o vidrio

Después de mirar los precios en línea de Lexan y Acrylic y también en Home Depot y Lowes, decidí que la ruta en línea, incluso con el envío, era bastante comparativa. Finalmente ordené a Tap plastics y les pedí que cortaran las piezas a medida. Terminé ordenando acrílico de 1/8″ para todo, excepto para el panel de control en el que pedí Lexan de 1/8″. Leí todas las historias de terror sobre el corte de acrílico, así que pensé que el aspecto extra rascable de Lexan valía la pena para el panel de control. Una cosa que me alegró leer en algún lugar de este sitio fue que había un constructor de arcade que intercalaba 1/8″ transparente con 1/8″ acrílico gris solar para el «vidrio» frontal. Pinté con aerosol la parte posterior del negro gris solar para el «bisel» y luego pude deslizar entre una tarjeta de instrucciones para una apariencia profesional. Así que recomiendo encarecidamente Tap Plastic, sus precios están en línea y son razonables, el pedido se completó rápidamente y se envió a mi lugar de trabajo (por alguna razón, el envío a empresas en lugar de residencial es más barato). Como atestiguan muchos de los constructores en el sitio, el vidrio ahumado con el bisel pintado con aerosol hace una gran diferencia, especialmente para hacer que la pantalla parezca flotar en el aire y para ocultar el monitor cuando está apagado. Lo único del acrílico del que todo el mundo se queja y que es completamente cierto es que es un imán para el polvo. Busqué un lugar para cortar vidrio ahumado en el lugar donde vivo, pero fue en vano. El único lugar que usan muchos constructores, el pedido se completó rápidamente y se envió a mi lugar de trabajo (por alguna razón, el envío a empresas en lugar de residencial es más económico). Como atestiguan muchos de los constructores en el sitio, el vidrio ahumado con el bisel pintado con aerosol hace una gran diferencia, especialmente para hacer que la pantalla parezca flotar en el aire y para ocultar el monitor cuando está apagado. Lo único del acrílico del que todo el mundo se queja y que es completamente cierto es que es un imán para el polvo. Busqué un lugar para cortar vidrio ahumado en el lugar donde vivo, pero fue en vano. El único lugar que usan muchos constructores, el pedido se completó rápidamente y se envió a mi lugar de trabajo (por alguna razón, el envío a empresas en lugar de residencial es más económico). Como atestiguan muchos de los constructores en el sitio, el vidrio ahumado con el bisel pintado con aerosol hace una gran diferencia, especialmente para hacer que la pantalla parezca flotar en el aire y para ocultar el monitor cuando está apagado. Lo único del acrílico del que todo el mundo se queja y que es completamente cierto es que es un imán para el polvo. Busqué un lugar para cortar vidrio ahumado en el lugar donde vivo, pero fue en vano. El único lugar que usan muchos constructores, Lo único del acrílico del que todo el mundo se queja y que es completamente cierto es que es un imán para el polvo. Busqué un lugar para cortar vidrio ahumado en el lugar donde vivo, pero fue en vano. El único lugar que usan muchos constructores, Lo único del acrílico del que todo el mundo se queja y que es completamente cierto es que es un imán para el polvo. Busqué un lugar para cortar vidrio ahumado en el lugar donde vivo, pero fue en vano. El único lugar que usan muchos constructores, www.onedayglass.com era un poco más caro que el acrílico para enviarlo a mi ubicación.

Paso 9: ¿Automatización?

¿Automatización?

Hasta ahora todo bien con el proyecto. El único contratiempo fue mi intento de automatizar esta compilación haciendo que el panel de control y el gabinete del monitor se deslizaran solos. Solo tuve que hacer que el gabinete superior del monitor se deslizara 4 pulgadas y el panel de control 11 pulgadas. No suena tan mal verdad. Sin embargo, debido a que podría necesitar sacar el panel de control y el gabinete del monitor eventualmente si alguna vez movíamos el gabinete de la sala de juegos, necesitaba una solución que pudiera desmontarse y volverse a conectar rápidamente o que fuera una unidad autónoma todo en uno. También tengo solo 1/2″ entre los lados de la estantería y el panel de control y el gabinete del monitor debido a que están en los rieles de los cajones. Así que eso eliminó la opción de polea y rueda. Pensé en comprar o hacer un actuador lineal. Además del costo,

Así que terminé usando la idea de la rueda giratoria que muchos de ustedes han usado para el monitor giratorio. Monté una rueda y un motor en la bisagra de la puerta mosquitera y luego monté horizontalmente dentro del gabinete del monitor superior, lo que me dio la idea de la foto de arriba. Entonces, cuando la rueda giraba, empujaba contra el interior del gabinete de Ikea y, por lo tanto, movía el gabinete del monitor hacia adelante y hacia atrás en la corredera del cajón. El problema fue que nunca pude obtener suficiente tracción para la rueda y seguía girando pero no siempre tirando. Alguna vez puse una cinta de tracción muy adherente debajo, pero nunca pude obtener un movimiento suave y consistente con ella. Así que, por ahora, estoy resignado a la idea de tener que sacar a mano el gabinete superior del monitor y el panel de control.

Paso 10: Cableado…

Alambrado...
Alambrado...
Alambrado...

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He pasado los últimos días extendiendo todos los cables y asegurándome de que haya suficiente holgura, pero no demasiada, para que cuando las piezas se muevan hacia adentro y hacia afuera queden atrapadas en algo. He pensado en usar un brazo de rack para servidores, pero no tengo suficiente espacio en la estantería para colocar uno de esos allí. La solución con la que terminé fue usar esos llaveros retráctiles que compré en la tienda de dólar. Entonces, cuando el panel de control se apaga, el llavero se extenderá y cuando vuelva a entrar, el llavero se asegurará de que el cable regrese al lugar correcto para que no quede atrapado en nada. Me compré una de esas Smart Strips y funcionan muy bien después de girar un poco el dial de ajuste. Mi botón de encendido está conectado a la placa base. Cuando enciendo la computadora, se enciende la marquesina que está cableada directamente a los 12V de la fuente de alimentación, y se encienden los parlantes USB de la computadora. Luego, la tira encenderá el monitor y las luces del panel de control.

Luego corté el extremo de la Smart Strip y lo conecté al extremo posterior de un enchufe que permite el acceso desde el exterior de la estantería. Todavía necesito encontrar una solución para asegurarme de que nuestro hijo, al sacar algo de la estantería, no desconecte accidentalmente el cableado de los engarces aislados y se lastime.

También compré una tira de LED amarilla de 15 pies que está conectada a una caja que compré en eBay que parpadea cada vez que escucha un sonido por encima de cierto umbral. Puse esta tira entre el monitor deslizante y el gabinete y en la parte inferior del panel de control deslizante. A medida que los altavoces reproducen los sonidos del juego, el gabinete parpadea. No se han inducido convulsiones todavía, ¡así que creo que se quedarán!

Paso 11: Gameex Frontend y ponerlo todo junto

Gameex Frontend y ponerlo todo junto
Gameex Frontend y ponerlo todo junto

Eventualmente opté por la interfaz de Gameex ya que mis menús personalizados «Ikea-fied» eran bastante fáciles de configurar. Realmente quería Hyperspin y lo intenté, pero la incapacidad de actualizar una lista de juegos dentro del programa le dio el visto bueno a Gameex. Oculté Windows XP con una pantalla de inicio personalizada y se inicia automáticamente en Gameex.

Entonces, después de extender todos los cables, qué dolor en el culo, finalmente llegó el momento de colocar la pieza superior del monitor y el panel de control en la estantería. En su mayor parte, se deslizó bastante bien excepto que parte de la parte superior del panel de control estaba rozando contra la moldura en T que envolvía la parte inferior de la parte del monitor. Olvidé incluir la profundidad de la moldura en T en mis cálculos. Terminé sacando las correderas del panel de control y reinstalándolas un poco más abajo para dejar suficiente espacio libre.

Paso 12: Puertas

puertas
puertas

Compré dos puertas Ikea Billy para unirlas al frente de la estantería para ocultar el gabinete. Cuando los llevé a casa, por alguna razón, eran demasiado altos y demasiado anchos. Tal vez, mi estantería no es una estantería de Ikea o cambiaron el tamaño de ellos desde que compramos la estantería hace muchos años. Tuve que desarmar estas puertas, cortarlas al tamaño correcto y luego volver a armarlas. Dado que los productos de Ikea generalmente no deben desarmarse ni piratearse, las puertas terminaron siendo muy endebles ya que se mantienen unidas con tacos y pegamento. Terminé teniendo que atornillar algunas placas de reparación para hacerlas un poco más resistentes. Afortunadamente, la buena gente de Rockler me consiguió las bisagras correctas y se montaron bien sin ningún problema. Luego obtuve algunas de esas prensas magnéticas para abrir los pestillos de las puertas para una apariencia agradable y limpia desde el exterior.

Paso 13: Actualizaciones

Desde la última vez que publiqué este instructable, he agregado una marquesina LED y algunas tiras LED activadas por sonido.

La marquesina LED está hecha de una tira de 5M de LED ws2812b cortados y cableados juntos en una matriz de 38 X 9. Usando un Arduino Leonardo, usé una matriz en el boceto para «dibujar» cada cuadro de la animación con la biblioteca Neopixels.

La marquesina es en realidad amarilla y azul para que coincida con la estética de Ikea, pero los LED son lo suficientemente brillantes como para difuminar los colores cuando la filmé.

Publicaré mi boceto terriblemente programado para que todos lo ridiculicen en un futuro cercano en otro instructable.

También tengo unas tiras de led amarillas que parpadean cada vez que hay un ruido fuerte de un juego en particular. Los instalé en el cuerpo del gabinete y en la parte inferior del panel de control para agregar un toque adicional a la máquina.

Solo quiero agradecer a todos en este foro por todos sus consejos útiles y el tiempo que dedicaron a documentar sus compilaciones. Han sido de gran ayuda para cumplir un sueño mío de toda la vida.

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