Soy diseñador de productos, fanático de los videojuegos y aficionado a los apartamentos. Me picó el gusanillo de los juegos MAME y necesitaba un regalo de bodas para mis amigos Dorothy y Arvon, así que decidí diseñar y construir un gabinete de juegos que fuera discreto y, con suerte, pudiera convertirse en una reliquia familiar.

Usando el factor de forma de arcade de cóctel, me enfoqué en juegos simples y clásicos como Pac-Man y Galaga que se muestran en modo vertical en la pantalla. 

Cumplir con estos juegos clásicos también limitó la complejidad de la interfaz, lo que significa que podía usar un joystick simple de 4 direcciones, un trackball, un par de botones de reproducción y algunos botones de menú. Si bien quería que fuera simple y elegante, también quería que fuera versátil y mejorable. 

Mi versión solo tiene 2 botones de reproducción, pero están dispuestos de manera que se pueden agregar 4 más fácilmente, y el trackball hace que ejecutar una máquina de discos o una GUI sea bastante simple.

El estilo que elegí para el gabinete está destinado a evocar la computadora WHOPR de «Juegos de guerra» y aún así se siente como un mueble. Los lados de madera tienen listones para permitir la circulación de aire y como lugar para montar los altavoces. 

El estante que rodea el gabinete del monitor está ahí para agregar espacio debajo del vidrio para los controles y actuar como un estante para pequeños juguetes y baratijas japonesas. Los lados y la parte posterior de la unidad son bastante sencillos, ya que probablemente terminará viviendo sus días como una mesa auxiliar.

Este instructable pretende ser un registro de cómo hice el gabinete, NO se trata de hacer una computadora MAME (aunque incluyo las partes que usé) El recurso que usé para configurar la electrónica fue » Proyecto Arcade: Construye tu propia máquina recreativaMachine» de John St. Clair disponible en Amazon.

Todo este proyecto se construyó en un rincón desordenado de mi pequeño estudio y costó alrededor de $ 600, pero usé la taladradora, la sierra de cinta, la lijadora de husillo y la correa de mi oficina. lijadora de disco principalmente para trabajar los componentes de aluminio.

También le «encargué» la producción de los palos a mi papá que tiene una sierra de mesa.Cabe señalar que todas mis dimensiones son en pulgadas y las dimensiones las doy para la madera de pino las piezas en la sección de materiales tienen 1/4 a 1/2 pulgada de ancho y 1/4 de grosor. Así es como se marca su madera. El diseño original fue creado en SolidWorks.

Componentes borrados: placa base
de fuente de alimentación
(recomiendo epia mini-itx , que tiene sonido + video incorporados)
tarjeta de video monitor de tarjeta de
sonido
(usé un CRT de 17 pulgadas)
memoria
disco duro amplificador de
teclado tira de alimentación unidad combinada de carga de ranura ( no borrada ) Happ Controls.com : joystick ————————50-6084-1125R—-23.55 trackball ——— ————-56-0300-10———-Botón microinterruptor 161,40 (x2)—49-0577-00——– –0.91 botón momentáneo (x3)—-58-9100-L————2.25

altavoces blindados (x2)—50-9005-00———-11,25

McMaster Carr :
36 x 40 x 1/16 aluminio perforado—-9232T171—–57,12
24 x 12 x 1/8 lámina de aluminio————88685K16——31.36
36 x 2 x 1/8 tira de aluminio—————9134K132 —–
Tornillos de latón 27,62———————————92114A110—-Fieltro
adhesivo 3,40 —————8764K3——–21.08
Varilla de aluminio de 1 1/2 de diámetro——— ———–9038K2———
Botón pulsador de acero inoxidable 6.40————–???
ruedas ———————————————-???
Tubo de aluminio de 3/8 de pulgada de diámetro ————–???

Vidrio de un día :
gris solar de 1/4 «, borde de molienda de lápiz de 24» x 24 «,
radio de 2″ cortado a la medida en las esquinas, sin marcas de abrazaderas de temple—-26.00

Home Depot:
hoja de madera contrachapada de 24 x 48 x 3/4 pulgadas de espesor
12 x 72 x 1 pulgada pino transparente
10 x 72 x 1 pulgada pino transparente
4 x 72 Pino transparente de 1 pulgada (x3)
Pino transparente cuadrado de 3/4 de pulgada para 50 varillas
Pintura
negra Imprimador negro Pintura en aerosol Laca en
aerosol (transparente) Tinte de
caoba
Tornillos de yeso de 1 1/4″ Papel de
lija
Soldadura
Pegamento para madera Masilla
epoxi para madera Parachoques de la mesa de vidrio transparente

parte inferior————–22,5 x 22,5 (con radios de 1 1/8 de pulgada)
cara frontal———— ———18,5 x 17,73
cara trasera———————18,5 x 18,5
cara delantera (x2)——- ——-(ver dibujo) lado trasero (x2)————- Estante trasero
de 15 x 4 ————–
–( ver dibujo )
repisa (x2)——————–(ver dibujo )
caja lado largo (x2)———18.5 x 3,5
caja lateral corta (x2)——-17 x 3,5
caja superior larga (x2)———–18,5 x 3,75
caja superior corta (x2)—— —-11 x 2
abrazadera—————————17 x 1,5 (ángulo de 10 grados cepillado a lo largo del borde)
triángulo (x8) —————–( ver dibujo )
palos (x50+)—————-3/4 x 18.3

Para la base, probablemente pueda hacer que corten la pieza de madera contrachapada de 24 x 48 pulgadas por la mitad con su sierra de panel en la tienda antes de pagar y luego recortarla a una dimensión más exacta cuando llegue a casa. Usé mi sierra circular inalámbrica y recorté las esquinas con una sierra de vaivén.

Para hacer las partes delantera y trasera, deberá pegar 2 piezas de 12 pulgadas de ancho. No tenía abrazaderas de tubería largas, así que las presioné a mano, grapé la junta y luego puse un peso pesado encima de la pieza de secado. 

Si tienes un ensamblador de galletas, ¡úsalo! Esto funcionó bastante bien ya que más tarde ambos recibieron un aparato ortopédico en algún lugar a través del grano y la articulación. Puede notar que no hay suficiente madera para hacer tablas de la longitud exacta después de tener en cuenta el corte de la sierra. 

No se preocupe: el frente se recorta 10 grados más tarde y ambas piezas pueden ser hasta 1/4 de pulgada demasiado cortas antes de que alguien se dé cuenta.

De la tabla de 10 pulgadas de ancho, debe cortar lo suficiente para hacer las 2 piezas laterales delanteras y luego puede rasgar el resto para hacer los lados traseros y superiores. El resto de las piezas se pueden cortar transversalmente a la longitud y luego rasgar o cepillar al ancho correcto más tarde. 

Algunas piezas necesitan muescas y radios muy específicos para cortarse para que las piezas encajen entre sí. Mire los dibujos medidos proporcionados para conocer las dimensiones adecuadas.

— EDITAR —
He agregado una segunda imagen de diseño para que pueda ver cómo obtener las piezas necesarias de dos hojas de MDF de 2×4 ‘3/4″ de espesor (fibra de densidad media). Esto hará que la unidad sea muy pesada, pero es una forma más barata y sencilla de construir un gabinete arcade. Si tuviera que producirlos en masa, así es como lo haría 🙂

Hay 3 subensamblajes que deben completarse antes del ensamblaje final del gabinete. El conjunto frontal consta de la pieza frontal, las 2 piezas laterales frontales y la abrazadera. El conjunto trasero consiste en el respaldo, las 2 piezas laterales traseras y el estante trasero. Las muescas en el estante trasero deben mirar hacia el frente. 

El gabinete del monitor está hecho de los 2 lados largos de la caja, los 2 lados cortos de la caja, las piezas largas superiores y las piezas cortas superiores.

Hasta ahora no usé sujetadores, solo pegamento para madera y abrazaderas: las juntas de pegamento son bastante largas y no están sometidas a grandes tensiones. 

Si siente que necesita juntas más fuertes, puede simplemente agregar tiras cuadradas que agregarán área de pegamento o puede atornillar estas piezas y evitar tener que atornillar directamente en el borde de las tablas.

Usé 20 tornillos para placas de roca de 1 1/4 pulgadas y epoxi de 5 minutos para unir los subensamblajes. 3 tornillos suben por la parte inferior hacia las piezas laterales y 2 bajan por los estantes laterales. 

El gabinete del monitor no está unido mecánicamente al resto de la unidad, pero cubrirá los 8 tornillos que pasan por los estantes laterales. Lo mejor es almacenar todo boca abajo hasta que instale las ruedas. Las faldas delantera y trasera no son terriblemente fuertes.

Para montar el CRT en el gabinete del monitor, apilé 2 piezas triangulares en cada esquina y las recorté para colocar la pantalla lo más cerca posible de la superficie superior de la mesa. 

Recubrí con epoxi cada par de triángulos con el grano corriendo en direcciones opuestas antes de recortarlos al grosor correcto. Después de instalar los triángulos en el gabinete del monitor, tiene al menos 2 pulgadas de madera para atornillar para montar el CRT.

Masilla para madera, lijar y pintar todo. Usa el mejor proceso con el que te sientas cómodo porque el aspecto que buscamos es madera lacada, que realmente no sé cómo hacer: P
Tiñe los 50 palos cuadrados de rojo.

Utilicé mi sierra circular inalámbrica para cortar la lámina de aluminio perforada por la mitad y un tubo de gas de acero negro de 2 1/4″ sujeto a una mesa para doblarlo para que coincidiera con los radios en el estante y las partes inferiores.

Colocando las curvas a la distancia correcta. es bastante importante: un extremo debe tocar el lado frontal y luego, una vez que se hacen las 2 curvas, puede recortar el exceso en el lado posterior. Los bordes superior e inferior de la hoja perforada tienen un borde pequeño sin perforación: colóquelo en

Puede usar una tarjeta gruesa para hacer plantillas de las piezas que rodean la pantalla y luego cortarlas con la sierra de cinta. Las esquinas de estas piezas se cortan en inglete y luego se fuerzan para que encajen en su lugar .

Utilice la sierra circular o la sierra de cinta para cortar las 2 placas de control. Para la placa de control del juego superior, elige la cantidad de botones que crees que necesitarás y córtalos en la taladradora. Usé un poco de paleta para los botones de juego de 1 1/4 pulgadas, pero eso fue bastante desagradable. 

Usar el cortador circular fue igual de malo, pero intente usar un poco de lubricante para enfriar el metal y evitar que los cortadores se peguen. Usé el cortador de círculos solo para cortar la bola de seguimiento y los agujeros de los anillos. 

El exterior del anillo se cortó con la sierra de cinta. Todos los demás agujeros se realizan con brocas helicoidales tradicionales. La parte más difícil de dar forma al aluminio es cortar la ranura del disco. 

Cubrí el área con mucha cinta adhesiva para proteger la superficie en caso de que mi mano se resbalara y luego corté la ranura con una rueda de corte dremmel. Luego limpié la ranura y otros agujeros con una lima de metal.

La perilla se hace cuadrando los extremos de la varilla con una lima o una lijadora de disco. 

Centrar el eje de la perilla es extremadamente difícil sin un torno, pero me acerqué lo más que pude y luego recorté los bordes existentes de la perilla en la lijadora para hacerlo concéntrico. 

Con el eje (tubo de aluminio de 3/8 de pulgada) instalado, monté la perilla en la taladradora y sostuve la lima de metal contra la esquina para moler el chaflán. Luego hice muescas en las marcas de hash con un archivo.

Pule los bordes para que no te cortes con nada y haz que las caras queden a gusto con su apariencia. Pegue el anillo a la placa frontal con epoxi o superpegamento, usando la perilla para ayudar a centrarlo.

 Para mantener la suciedad y las huellas dactilares fuera del aluminio en bruto, cúbralos con laca transparente en aerosol. Cubra los lados perforados con imprimación en aerosol negra.

Ensamble el gabinete del monitor atornillando el CRT en los triángulos y aplicando tiras de fieltro en la parte inferior de la caja.

Para ensamblar los paneles laterales, deberá encontrar el centro y atornillar el primer palo. Asegúrate de que esté vertical, porque aquí es donde se colocará el resto. 

Para espaciar correctamente los palos, hice 2 espaciadores pegando una pila de centavos de 3/8 de pulgada y luego sujeté el siguiente palo en su lugar. Ahora puede atornillar a través de los agujeros en la perforación, pero asegúrese de que estén colocados lejos de donde los lados tocarán los estantes laterales y la parte inferior. 

Cuando llegue a las curvas del metal, probablemente necesite cepillar las esquinas de los palos para que encajen correctamente. Los parlantes simplemente se atornillan a través de los mismos orificios perforados y en los palos.

Corte una ranura en la parte frontal donde desee colocar la unidad de disco y el panel de control frontal. Haga la ranura para que la unidad delgada encaje perfectamente y luego use un CD muerto para ayudar a colocar el panel de control. 

Asegúrese de que el CD no roce con los bordes de la ranura para no rayar todos sus discos. Marque la posición de los botones, la perilla, la pantalla LCD y los orificios para pernos y luego taladre. 

Ahora puede atornillar la placa de control frontal. Para conectar la perilla a mi amplificador, aplasté un poco el eje del tubo de aluminio y luego lo empujé sobre el eje estriado del amplificador. Hay una capa de fieltro en la parte posterior de la perilla para evitar que las superficies de aluminio se pulan.

La forma en que construí el panel de control principal probablemente no fue la mejor, pero no quería que las cabezas de los pernos interrumpieran la cara limpia de metal, así que coloqué el joystick y el trackball en su lugar. También querrá colocar una tira de fieltro en el borde superior del ensamblaje frontal, donde el panel descansa sobre el cuerpo.

El último paso es perforar un agujero en la parte inferior lo suficientemente grande como para pasar el cable de las regletas de enchufes. La única parte que me estoy saltando es el estante que instalé adentro para sostener mi amplificador, que es demasiado específico del hardware para cubrirlo aquí.

Para unir los paneles laterales al cuerpo, usé los mismos tornillos de latón que sujetan los palos. Asegúrese de que todas sus conexiones eléctricas estén bien y que todo esté pegado o atornillado en su lugar. 

El panel de control frontal está atornillado y el panel de control del juego está encajado entre los 2 estantes laterales. El último paso es pegar los 4 parachoques de goma transparente sobre los que descansa la tapa de cristal.

¡Ahora su gabinete está listo para jugar!

Así que en una noche invernal de febrero entregué el gabinete a Arvonn y Dorothy, quienes estaban extasiados. Arvonn es un gran geek e inmediatamente lo desmontó e instaló su propia compilación de Linux. 

Más tarde, mientras se mudaban por el país o jugaban con el hardware, el CRT se rompió y fue reemplazado por un LCD barato, así que ahora, cuando quieren jugar, quitan la mesa de vidrio y vuelcan el gabinete del monitor de lado. Tenían problemas con el ángulo de visión de la pantalla LCD que distorsionaba los colores y el vidrio ahumado bloqueaba demasiada luz.

Mirando los comentarios en el instructable, he decidido agregar algunas formas de hacer que todo sea un poco más simple. En primer lugar, todo es mucho más fácil de construir si usa MDF en lugar de pino. 

He agregado una imagen que muestra el diseño en la página 4, pero también se reproduce aquí. En segundo lugar, una de las partes más molestas de la construcción fue construir con precisión las cubiertas laterales: es prácticamente innecesario usar el metal perforado. Simplemente haga dos abrazaderas de extremo curvo por lado. 

En tercer lugar, desearía haber puesto algunas bisagras en la cosa. En este momento, los lados están atornillados y la parte superior simplemente se sienta allí. Necesitaría encontrar algunas de esas bisagras de gabinete de cocina «europeas» que tienen un eje virtual. Junto con eso, podría colocar algunos soportes de escritorio en la tapa para que el gabinete sea ajustable.

El producto terminado es un poco más grande de lo que me gustaría, pero funciona muy bien. Si tuviera que volver a hacerlo, intentaría hacerlo más modular y mejorable. La tecnología siempre va a avanzar, y sería genial poder aprovecharla. 

Además, asegúrese de obtener muestras de todos los botones que desea usar: la sensación de los botones realmente puede variar y los que elegí para los 3 principales se sienten realmente horribles